Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных

Around my bicycle

  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи пользователя: mountain (список заголовков)
15:00 

Покраска в домашних условиях

mountain
крутой склон
это маленький отчет о том как мне пришло в голову покрасить раму. Поехали.

Mongoose Hardball 2006 вот сея замечательная рама, доставшаяся мне за гроши (2000рэ). Она была куплена около двух лет назад. В основном на таких великах чаще катают дерт и фрирайд, может, ну и на худой конец стрит, я на самом деле не хочу заключать ее в четкие рамки, потому что и на дружке тоже с горы вполне реально съехать). Есть два великих рускоязычных сайта (X-Bikers.ru, Dirt.ru), где можно подробно почитать о том как покрасить вел, на одном из них написано с точки зрения любителя, на другом - с точки зрения профессионала, у которого есть инфракрасные лампы и жидкие кислоты для сниятия красок. В любом случае прочесть надо и то и другое. Моя интерпритация может тоже будет полезна.
Итак:
1. КРАСКА. Красить можно пуливеризатором и аэрографом и баллончиком. Я крашу баллончиком, купленым в магазине граффити, один из которых есть на киевской в ТЦ Дорогомилово и на Таганской в ТЦ АТОМ. Краска «Montana» (150-200р), считается хорошей, других мне и не предложили, так как в магазине цветов оооочень много у меня разбежались глаза.
2. Потребуется шкурка, но не слишком грубая. хорошо бы от 1 до 3. Нулевкой можно будет работать до старости.
3. Потребуется грунт. Мной был куплен грунт в баллончике, хотя все рекомендуют в банках. ВАЖНО. ПОСЛЕ ГРУНТОВКИ НАНОСИТЬ КРАСКУ НУЖНО В ТЕЧЕНИИ 24 ЧАСОВ, грунт реагирует с кислородом и поэтому как поведет себя краска на уже таком грунте - неизвестно.
4. Уайт-спирит для обезжиривания
5. Маска, перчатки (лучше резиновые)
1

Берем шкурку и начинаем зашркуривать раму. Шкурку нужно переодически мокать в воду для того чтобы пыль не оседала на окружающих вас предметах и в ваших легких, на самом деле может есть какая-то профессиональная причина, но я пока ее не знаю. Хотя думаю эти два аргумента тоже вполне веские. Итак, снимаем весь глянцевый слой. АБСОЛЮТНО ВЕСЬ. Иначе даже грунту не за что будет зацепться. Дошкуриваться до самой рамы, снимая всю краску не нужно, это напрасный труд, так как достаточно снять глянцевый слой. Сделав это, нужно очень тщательно смыть мокрой тряпкой всю осевшую пыль с водой (кстати, эту грязь лучше стирать почти сразу во время ошкуривания, так как ею можно нанести раме очень сильные царапины), а потом очень тщательно протереть все сухой тряпкой.

2

Чтобы снять жир с рамы, надо протиреть ее Уайт-спиритом. Смачиваим им тряпку и протираем. Дальше важно, лучше всего делайте это в таком месте, которые после можно проветрить, либо в котором не жалко чтобы воняло краской, например гараж. На улице проблемно, так как есть вероятность ветра и столкновение с бабушками, которые скорее всего подумают, что вы опасный вандал. Итак, грунтование.

3

Одеть маску обязательно! Для грунта потребуется полтора баллончика, полтора никто не продает, так что два. Наносим его не много, так как он жидковат и будет течь, если слишком много нанести его на одно место. Наносим раз, ждем пока не высохнет и так много-много раз пока поверхность не станет абсолютно белой. Даем просохнуть после последнего нанесения где-то минут 30-60 и приступаем к заключительному процессу - покраске. И да, очень важно, грунт из балончиков не шкурим. Если у вас другой грунт - из банки, то его нужно будет шкурить, иначе краска плохо прицепится.

4

маску мы так и не снимаем. Сама покраска дело ежесекундное, раза в 4 быстрее всего предыдущего процесса. Стелим газеты, ставим раму, или насаживаем ее на триногу, вобщем делаем так чтобы она минимум соприкасалась с землей. Для покраски потребуется дай бог 1 баллончик. Даже его одного будет много (хотя все зависит от краски, да и размера рамы, мне с головой хватило 1 баллончика для хардтейла) Монтана, все-таки хорошая марка, так что даже одного слоя было достаточно (цвет темно-синий). Нанесли один раз на все доступные участки, делаем это так же как с грунтом - не надо наносить слишком много краски на одно место, иначе потечет. Затем подождали минут 30, пока она подсохнет, перевернули раму и нанесли ее там, где не наносили. Еще минут 30 и откладываем раму на потом, краске нужно будет хорошо высохнуть и закрепится. Старайтесь как можно аккуратнее делать покраску, потому что нежелательные пятна на какой-нибудь дорогой вещи врятли вас порадуют. Старайтесь не затягивать с покраской, надышавшись парами, можно хорошенько так траванутся, ну а головную боль вы стабильно заработаете. Лучше все сделать сразу, как сорвать пластырь, не растягивая «удовольствие» на года, иначе результат вас может не порадовать.

В итоге результат был таким каким я его ждала, не хуже не лучше. Рамка стала, конечно шершавой, не глянцевой, но меня это устраивает. Если хочется устроить себе гладкую, блестящую поверхность, то можно пройтись лаком, учтите он сохнет очень долго и до максимального результата надо будет ждать месяц.

Всем спасибо, если кому это было полезно, то это замечательно. ВНИМАНИЕ! Если у вас что-то не вышло или пошло не так, я за это ответственность не несу. Будьте внимательны, при работе и думайте головой. Если есть вопросы? Пиши в коменты.

Добавляю фотографии, увы, свет оставляет желать лечшего, так она намного ярче

читать дальше
запись создана: 11.03.2011 в 11:44

@темы: Сделаю сам

23:57 

Новая вилка от Manitou и вилсет на новых ободах Sun Ringle Carbon

mountain
крутой склон


В 2012 году для Manitou это большой шаг, перехода на правильную 15мм ось (15mm thru-axle).
Такой осью обзаведутся все вилки стиля Enduro и XC. Ну и все остальные вилки, которые сделаны под эксцентрик, тоже ей обзаведутся. Это лишь вопрос времени.

читать дальше

@темы: ЖЕЛЕЗО

10:39 

Дисковые тормоза

mountain
крутой склон
Принцип работы всех дисковых тормозов достаточно прост – на втулке колеса монтируется тормозной диск, а на вилке (раме) велосипеда – калипер. Усилие с тормозной рукоятки передается в калипер, который прижимает к диску тормозные колодки. Диск обычно делается стальным, а рабочая поверхность тормозных колодок изготовлена из композитного материала, обладающего высоким коэффициентом трения со сталью.
Дисковые тормоза делятся на две большие группы: механические и гидравлические.

Механические тормоза работают примерно так же, как и обычные V-BRAKE, то есть усилие от тормозной рукоятки передается на колодки через стальной трос. Конструкция получается достаточно простой и дешевой, но не лишенной недостатков. Основной недостаток механических тормозов связан с тем, что трос имеет свойство растягиваться под нагрузкой, поэтому эффективность механических тормозов оказывается не намного выше, чем у ободных тормозов V-BRAKE.

Гидравлические тормоза используют жидкость для передачи усилия от рукоятки к тормозной колодке. Поскольку жидкость практически несжимаема, эффективность гидравлических тормозов оказывается значительно выше, чем механических. Гидролиния, конечно, немного растягивается в процессе работы, но значительно меньше, чем тросик на механических тормозах.
Тормоза закрытого типа работают точно так же, как гидравлический домкрат (вспоминаем школьный курс физики). В тормозную рукоятку встроен главный цилиндр с поршнем, соединенным с ручкой тормоза, а калипер содержит два рабочих цилиндра, с установленными на нем тормозными колодками. У тормозов такого типа есть существенный недостаток – при изменении объема тормозной жидкости (например, в результате нагревания на солнце), приходится регулировать положение колодок. Положение тормозных колодок также требуется периодически регулировать по мере их износа. Для этого на таких тормозах имеется специальный регулировочный вентиль. (На некоторых моделях тормозов этот вентиль отсутствует).
Тормоза открытого типа лишены этого недостатка. Их конструкция предусматривает наличие расширительного бачка, заполненного тормозной жидкостью. Обычно расширительный бачок конструктивно объединен с главным цилиндром и находится в тормозной рукоятке. Такие тормоза никаких регулировок в процессе эксплуатации не требуют.

@темы: Это чтоб все знали

17:22 

О вилках

mountain
крутой склон
Marzocchi. Вся информация взята отсюда: marzocchi.ru/ - очень полезный сайт

Передняя вилка

В настоящее время вилки делятся на следующие типы:
пружинные
пружинно-эластомерные
воздушные
масляно-воздушные
масляно-воздушные низкого давления
масляно-воздушные высокого давления
масляно-пружинные

Пружинные вилки - самый дешевый вариант. Ценовой уровень ~40$-80$. По сути дела к амортизационным они не относятся. Качество их изготовления оставляет желать много лучшего, все такие вилки от рождения люфтят и очень быстро умирают при любой эксплуатации. Пружинная вилка не способна работать сколько-нибудь значительное время в качестве амортизатора; в качестве демпфера она не работает вовсе.
Применение: витрина; детям на убой, шоб не жалко было сломать.

Пружинно-эластомерные вилки - следующая ступенька в иерархии. Ценовой уровень ~70$-180$. Этот тип также не относится в полной мере к амортизационным вилкам.
Конструктив: Помимо стальной пружины, внутри пружины стоит длинный цилиндрический стержень из полимерного материала (эластомер), который, по задумке создателей, должен выполнять роль демпфера. Однако эту функцию он либо не выполняет, либо выполняет крайне плохо. Качество изготовления незначительно выше чем у пружинных вилок, вилки точно так же люфтят от рождения и быстро умирают при любой эксплуатации, как и пружинные.
При отрицательных температурах эластомеры в этих вилках становятся твердыми и вилки совсем перестают работать. Существуют т.н. "зимние" эластомеры, однако русская зима замораживает и этот тип.
Применение: попробовать нужна ли вам вообще амортизационная вилка, витрина, поездки в магазин/на дачу, дитЯм на убой.

Воздушные вилки - необычное явление. Ценовой уровень от 150$. Несколько моделей было выпущено фирмой White Brothers. Сейчас такие вилки делает RST (маркировка AT, HT). Обычно, в разговорах, фраза "воздушная вилка" подразумевает воздушно-масляную.
Конструктив: роль пружины выполняет воздух, накачиваемый насосом, и воздух же выполняет роль демпфирующего элемента. На мой взгляд работают примерно как воздушно-масляные вилки.
Применение: КК, возможно даже более агрессивные виды катания, однако, с учетом необходимой для удержания воздуха плотности манжет, более агрессивное применение будет очень быстро убивать такие вилки.

Масляно-воздушные вилки - первые в иерархии, реально выполняющие функции демпфера. Ценовой уровень от 150$.
Конструктив: роль демпфера выполняет заполненный маслом картридж. Пружиной служит воздух, закачиваемый насосом. Рабочие качества таких вилок напрямую зависят от инженерно-технического решения картриджа, так например, если в 1999 году масляно-воздушные вилки Marzocchi очень заметно отличались от своих масляно-пружинных версий, то в 2002 году масляно-воздушные вилки работают почти так же как и пружинные версии, а с картриджами HSCV вообще непонятно что внутри - стальная пружина или воздух.
Применение: КК, FR, Endurance, туризм.
Высокого/низкого давления: на практике, вилку высокого давления можно более точно настроить, хотя реальная необходимость этого, мягко говоря, сомнительна. В целом, вилка высокого давления более динамична, нежели вилка низкого давления, однако это лишь при одинаковых демпферах (а одинаковых демпферов нет). Большим и толстым, даже толстенным, минусом вилки высокого давления является ее низкая износостойкость и необходимость частого ТО. Плюсом является их меньшая чувствительность к перепадам температур, нежели у вилок с воздушной пружиной низкого давления.

Масляно-пружинные вилки - верхушка пирамиды вилок. Ценовой уровень от 170$.
Конструктив: демпфером служит картридж, заполненный маслом. Пружина - из стали. Рабочие качества этих вилок зависят от картриджа и мощности пружин. Очень часто в дополнение к стальной пружине ставится воздушная покачка, это позволяет регулировать вилку в гораздо более широком диапазоне (либо под разный стиль, либо под разный вес байкера).
Некоторые производители, например Marzocchi, оставили вилки такого типа только для экстремальных дисциплин, а все более версии для КК делаются со стальной пружиной и воздушной подкачкой.
Применение: все возможные.

Пружина: сталь vs воздух.

Как уже выше писалось, дешевая пружинно-масляная вилка работает (я имею в виду не только рабочие качества, но и эксплуатационные, в частности износостойкость) хуже дорогой воздушно-масляной. Однако существуют нюансы, о которых не всем известно.
Для легких людей воздух не рекомендуется. Аналогично и для тяжелых, им не рекомендуются стальные пружины. Хотя и здесь есть исключение под названием RS SID, на ней вообще нельзя ездить людям тяжелее 90кг - дохнет моментально. Да и стальные пружины можно поставить усиленные под тяжелую тушку. ;)
Перепад температур в 10°-15°С требует регулировать давление в воздушной вилке низкого давления.
Воздушную вилку можно регулировать (preload) в значительно более широких пределах, чем пружинную.

Демпфер - масло, воздух или эластомер.

Демпфер должен быстро сжаться и медленно вернуться в начальное состояние - несколько огрубленный принцип работы демпфера.

Эластомер (MCU) не в состоянии работать в качестве демпфера в силу своих физических свойств. Он несколько замедляет сжатие вилки (что производит небольшой эффект гашения колебаний), однако ускоряет отбой, что очень часто приводит к т.н. "отстреливанию", когда байкера просто выбрасывает обратным ходом вилки. Помимо этого, пружинно-эластомерная вилка с заявленным ходом в 100мм никогда на столько не сработает, до тех пор, пока не разрушится эластомер. В лучшем случае можно ожидать 2/3 хода от заявленного, а обычно только половина есть.

Масло - жидкая среда, наиболее подходящая для демпфирования. Десятилетиями совершенствующаяся технология, надежная и не замороченная.
Жидкий газ, кстати говоря, тоже замечательно подходит, но эта технология не для байка - слишком усложняется обслуживание и конструктив вилки. SR Suntour сляпала в прошлом (2005) году газовый картридж для вилок XCR, ну и что?! этот картридж заклинивал через полчаса езды по грунтовой дороге из-за перегрева.

Воздух (сжатый) - не сомневаюсь, что можно сделать хорошо работающий воздушный демпфер. Однако, в силу технологических причин, они слишком быстро изнашиваются. Впрочем, химия полимеров постоянно развивается и, возможно, в недалеком будущем мы увидим хорошую долговечную вилку с воздушным демпфером. На сегодняшний день я бы не советовал приобретать такие вилки, если ваш кошелек не позволяет ставить эксперименты.

Масло - открытая/закрытая масляная ванна.

Масло в амортизационной вилке бывает залито по двум типам: в открытой ванне и в закрытой. Открытая ванна подразумевает смазку всех движущихся деталей вилки за счет окунания в масло (все вилки Marzocchi). Закрытая масляная ванна подразумевает обязательное смазывание некоторых частей вилки извне консистентной смазкой (все вилки Manitou/Answerproducts).Сравнение открытой и закрытой масляных ванн

Открытая ванна
Вилка не требует смазки внутренних частей
Зимой вы просто выливаете летнее и заливаете зимнее масло
Отбой можно регулировать не только настройки картриджа, но и вязкостью масла.
Работа вилки более мягкая и плавная
Уровнем масла можно регулировать жесткость работы вилки, т.е. под больший вес наливать побольше масла, под меньший вес - масла недоливать.
Производителю приходится делать более качественные пыльники и сальники, в результате вилка требует более редкого ТО.
Закрытая ванна

Вилку нужно часто разбирать, чистить и смазывать внутри
Зимой вам придется заменить картридж.
Отбой регулируется только настройкой картриджа
Жесткость вилки не регулируется.
Производитель экономит на качестве изоляции внутренностей вилки, в результате - более частые ТО и больший износ.


Настройки вилки

Preload (предварительная нагрузка или sag - негативный ход). Собственно говоря, это жесткость пружины. Нормальная величина предварительной нагрузки должна составлять ~10-30% от хода вилки. А регулировать этот параметр имеет смысл при значительно отличающихся стилях катания. В походах я нормально накачиваю вилку, но когда хочется покататься с горок - наоборот, немного перекачиваю, чтобы она не пробивалась. А вот если на моем байке хочет прокатится кто-то полегче, то приходится здорово расслаблять вилку, иначе человек будет ехать как на жесткой.
Практически во всех пружинных и пружинно-эластомерных вилках этот параметр виртуален - то есть не дает ощутимого эффекта.
Предварительная нагрузка регулируется либо внешним регулятором, либо заменой пружин.

Rebound (отбой, отскок). Довольно часто используемая регулировка, особенно если вы катаетесь в разных стилях по разным дорогам. На асфальте имеет смысл закручивать отбой, чтобы вилка не колбасилась, а на грунтоках и пересеченке наоборот, откручивать, чтобы вилка быстрее работала на неровностях. По широте диапазона регулировки скорости отскока выделяются топовые вилки Marzocchi и Fox. Используется всеми производителями вилок.

Compression (скорость сжатия). Довольно полезная регулировка, особенно, когда хочется устроить сеанс силового педалирования. Иногда действительно хочется замедлить именно скорость сжатия, а не отбой. Используется всеми ведущими производителями вилок.

Hi-speed Compression (скорость сжатия при ударе). Подобная регулировка нужна на вилках экстримного применения, когда необходимо отстроить скорость сжатия во время жестких приземлений. Используется в вилках Marzocchi.

Extension Control (регулировка длины хода вилки). Еще одна технология, успешно внедренная в серийное производство фирмой Marzocchi, а сейчас используемая в разных вариациях всеми производителями вилок. Суть заключается в уменьшении хода вилки, что требуется при заезжании в крутые горки, а также при силовом педалировании. Даже при езде по асфальту возможность существенно уменьшить ход вилки весьма полезна. Обычно эта система ставится на 120-130мм вилки.
Помимо всего этого, многие вилки можно "разгонять" или "сгонять" путем замены пружин с проставками (и, возможно, картриджей), например из 100мм вилки сделать 80мм или 120мм.

PAR progressive air resistance (воздушная подушка против пробоя вилки). Дополнительная воздушная камера с отдельным клапаном подкачки, в которую упирается вилка в конце хода, во избежание пробоя. Полезная регулировка на вилках экстримного применения.

Хорошая амортизационная вилка.

Хорошая вилка - та, которая реально работает. Производителей и вилок как собак нерезаных, равно как и условий применения, так что перечислять не имеет смысла, есть более общее условие: хорошая вилка стоит дороже 200$.

Однако помимо этого базового условия я полагаю выставить еще несколько требований:
— Наличие дистрибъютора в России, осуществляющего реальную гарантию и сервис
— Идентичность конструктива ног вилки: в каждой ноге должен быть и амортизатор и пружина. В иных случаях вилка перекашивается при работе (и подклинивается) и очень быстро изнашивается. На текщий момент это требование слегка устарело, потому что Marzocchi отказались от использования классических стаканов, в которых скользят стойки вилки. Вместо них используются направляющие кольца, что значительно повысило износостойкость вилок и торсионную устойчивость.
— Полное отсутствие необходимости смазывать вилку где-то снаружи. Если вы смазываете стойки вилки, значит вся грязь, которая попадет на смазку, будет внутри вилки (и никакие гофры не спасут), что ведет к частым ТО и быстрому подыханию вилки.
— Нетребовательность вилки к обслуживанию. Вот ведь уродство какое - делать ТО каждые 25 часов (!!!) езды, как пишут в доках на свои вилки всяки RST, SR и прочие массовики-затейники, даже RS и Manitou грешат подобным.
— Высокая износостойкость вилки. Я например не готов выкладывать по 350-600$ каждый год.
— Апгрейдопригодность вилки. Это как бы дополнительное и необязательное условие, но я компьютерщик со стажем, поэтому этот пунктик просто сидит в подкорке. :)) Хотя суть такова, что к примеру из Marzocchi MXC можно сделать MXR за ~150$ и получить совсем другую вилку. Это получится несколько дороже (на ~40$) чем купить MXR сразу, но зато растянуто по времени, что зачастую более критично.


Автор: Антон Чубченко

@темы: ЖЕЛЕЗО, Это чтоб все знали

08:15 

От 0

mountain
крутой склон
В один прекрасный момент я решила собрать себе велосипед с 0. Посколько процесс все еще в процессе, этот пост будет редактироваться.
Как уже было ранее, мне предстояло красить раму Mangoose Hardball 2006 года. Отличная геометрия для таких дисциплин как дерт, стрит, фрирайд и прочее в таком же духе, тем более, что досталась она мне вместе с родной кареткой, шатунами и передней звездой. Затем я преобрела вилку Marzocchi DJ 2 Bomber (боюсь пока ее перебирать, ведь она у меня уже давно, и наверное надо бы перед использованием ее привести в порядок)

пока что все, скоро совершу рейд в сокольники и отпишусь)

@темы: Мой железный друг, Сделаю сам

12:14 

Что есть что/экстримальное катание и не только на MTB, BMX и прочем

mountain
крутой склон
это будет краткое описание всевозможных дисциплин. Список будет переодически пополнятся, а те кто хотят что-то сюда добавить, пишите продолжение в коменты
Freeride (FR) - это свободный спуск с горы вне подготовленных трасс. Райдер выбирает точку старта и точку финиша (и то не всегда), дальше всё зависит только от его фантазии. Байки используются любые, начиная от хардтейлов и заканчивая тяжелыми длинноходными подвесами. Сюда так же входит такое понятие как дроппинг - то есть прыжки с обрывов, крыш низких зданий и т.п.
North Shore (NS) - Катание по деревянным мосткам, различным препятствиям, вроде качель и других намного более сложных конструкций, в том числе дропы и трамплины.
Слоупстайл - Трюковое катание по специальным трассам включающим в себя элементы NS, Dirt, Street, DH и т.д.
Байки исполюзуются различные- от дертовых и стритовых хардтейлов до тяжелых DH подвесов, но наиболее универсальными признаны подвесы ходом 150-170мм спереди и 150-170 мм сзади, оснащенные однокоронными вилками.
Шоссейная гонка - Гонка на велосипедах по асфальтовым дорогам общего пользования. Все самое легкое можно увидеть там. Облегчение веса с сохранением аэродинамики и прочности – цель шоссейного велосипедостроения. Вес рам уже давно ниже 1 кг.
Циклокросс - гонки по смешанным трассам - шоссе+пересеченка.
Трековые гонки - гонки на велосипедах по велотреку с деревянным покрытием и длиной окружности 250 м. На прямой части угол наклона составляет 12,4°, на кривой — 42°.
Chross country (XC) - проверка силы и выносливости: гонки по пересечённой местности на горном велосипеде. Трасса - заранее намеченный круг, в котором есть и спуски и подъёмы и ровные участки. Гонка кросс - кантри продолжается не меньше 40 минут, участники стартуют одновременно на одной трассе, пришедший к финишу первым считается победителем, тот, кого лидер обошёл на круг дисквалифицируют (снимают с трассы, ибо он только создаёт помехи другим гонщикам).
4X - в мире экстрима буква х часто означает "кросс", например cross-up (x-up), bycicle-moto-cross (bmx), super cross (sx) В начале проводится квалификация (одиночные заезды), после квалификации остаётся 4, 8, 16, 32 и т.д. гонщика, в зависимости от количества участников и желания организаторов. В каждом заезде участвует четыре человека, все гонщики проходят одну и ту же трассу, из-за чего возможно столкновения. Положение участников на старте определяется результатом квалификации (лучший выбирает первым). В некоторых местах трасса может разделяться на два или больше участков, разных по сложности и длине (чем сложнее участок, тем он короче). Два участника, пришедшие первыми проходят на следующий этап, двое проигравших вылетают. Так происходит пока не останется четыре гонщика, которые одним заездом распределяют между собой 1-4 место.
Dual-slalom (ds) - два спортсмена несутся с горки по параллельным и максимально идентичным трассам. На своем пути им приходится объезжать вешки, преодолевать различные трамплины, бугры, контр уклоны. Это очень зрелищный вид соревнований, в нём наглядно виден накал борьбы между соперниками.
Downhill (dh) - экстремальная гоночная дисциплина горного велосипеда, суть которой заключается в прохождении трассы по естественному рельефу склона горы на время. Типичная трасса даунхилла содержит в себе различные участки — крутые спуски, резкие повороты, неровности в виде ям и бугров, торчащие камни и корни деревьев, иногда строятся более сложные препятствия в виде биг-эйров и дропов. При средней длине трассы около 2,5 км перепад высоты обычно составляет 600 м.

@темы: Шоссе, Циклокросс (велокросс), 4x, Трековые гонки, Слоупстайл, North shore, Freeride, Dual slalom, Downhill

10:04 

Здесь все свои

mountain
крутой склон
Итак, в этой записи, а точнее в ее коментах снимаются ограничение на весь словесный понос, который иногда так и рвется из глубины наших душ. Посему только в этом посте можно убивать друг друга морально, опускать достоинство каждого владельца велосипеда, тыкая ему под нос о том что его двухколесный друг не достоин, чтобы его носила на себе земля, так же приветствуется флуд в его колоссальных количествах, шутки-прибоутки, троллинг и так далее и топу подобное. Здесь можно ненавидеть и любить друг друга, не скрывая этого.
Будьте как дома, МАТ Ф СТУДИЮ!

@темы: ЮМОРФЛУДВСЕПОДРЯДБЕЗРАЗБОРА

21:28 

Начало

mountain
крутой склон
конечно, пока приветствовать некого, потому поздравляю саму себя с тем, что я создала сообщество посвященное велосипедному спорту.

Всех, кто желает присоединится и поделится знаниями, убеждениями и замыслами прошу к столу. Это сообщество не будет посвещенно одному лишь МТВ, здесь по возможности будет возникать вся палитра известных и неизвестных видов байков. А так же в сообществе будет расмотренны всевозможные принципы строения, сборки и прочего и прочего, что может зацепить велосипедную тему.

так что буду рада видеть всех, кому окажется интересна эта тема.

ПС: пока все правила и нюансы будут доробатываться и появятся со временем. Так же будут созданы темки и прочее, чтобы было не скучно, ну и вообще пока я разберусь во что ввязалась - время пройдет)

@темы: Здарова, мать!

главная